Richtig lüften gegen Schimmel: die Anleitung

Die richtige Dauer hängt von der Jahreszeit ab, weil der Temperaturunterschied zwischen innen und außen den Luftaustausch antreibt. Im Winter genügen bei weit geöffnetem Fenster fünf bis zehn Minuten, weil die kalte Außenluft schnell in den Raum zieht und die warme, feuchte Innenluft rasch verdrängt. In der Übergangszeit im Frühjahr und Herbst sollte man etwa zehn bis fünfzehn Minuten einplanen, und im Sommer, wenn der Temperaturunterschied gering ist und die Luft träger austauscht, sind zwanzig bis dreißig Minuten sinnvoll. Diese Zeiten gelten für das Stoßlüften mit ganz geöffnetem Fenster. Öffnet man zusätzlich ein gegenüberliegendes Fenster oder eine Tür und erzeugt so einen Durchzug, das sogenannte Querlüften, verkürzt sich die nötige Zeit spürbar, weil der Luftaustausch dann sehr schnell erfolgt. Ein dauerhaft gekipptes Fenster ersetzt das Stoßlüften nicht, weil es kaum Luft austauscht und stattdessen die Wände auskühlt. Wer einen Raumklima-Sensor nutzt, kann die Lüftungsdauer an der tatsächlichen Luftfeuchte ausrichten und lüftet, bis der Wert wieder im grünen Bereich liegt.

Ein dauerhaft gekipptes Fenster ist zum Schutz vor Schimmel fast wertlos und kann ihn sogar begünstigen, weshalb man es vermeiden sollte. Der Grund liegt darin, dass durch den schmalen Kippspalt nur sehr wenig Luft ausgetauscht wird, sodass die feuchte Raumluft kaum nach außen abgeführt wird und die relative Luftfeuchte im Raum hoch bleibt. Gleichzeitig strömt über viele Stunden kalte Luft an der Fensterlaibung und den umgebenden Wandflächen entlang und kühlt diese dauerhaft aus. An diesen ausgekühlten Oberflächen sinkt die Temperatur oft unter den Taupunkt der Raumluft, sodass sich dort Feuchtigkeit niederschlägt und genau an diesen Stellen ideale Bedingungen für Schimmel entstehen. Man erkauft sich mit dem gekippten Fenster also das Schlechteste aus beiden Welten: kaum Entfeuchtung, dafür ausgekühlte Wände. Hinzu kommt ein hoher Wärmeverlust über die lange Kippdauer, was die Heizkosten treibt. Deutlich besser ist das kurze, kräftige Stoßlüften mit weit geöffnetem Fenster oder das Querlüften mit Durchzug, weil dabei die Luft schnell komplett ausgetauscht wird, ohne dass die Wände auskühlen. Nach dem Stoßlüften erwärmt sich der Raum rasch wieder, weil die Wände ihre Wärme behalten haben.

Als guter Richtwert für einen normalen Haushalt gelten drei bis vier Stoßlüftungen pro Tag, verteilt über den Tag und ergänzt um zusätzliches Lüften nach feuchten Tätigkeiten. Sinnvoll sind feste Zeitpunkte am Morgen nach dem Aufstehen, weil sich über Nacht viel Feuchtigkeit aus der Atemluft angesammelt hat, und am Abend, dazu bei Bedarf zwischendurch. Besonders wichtig ist das sofortige Lüften unmittelbar nach Tätigkeiten, die viel Wasserdampf freisetzen, also nach dem Duschen oder Baden, nach dem Kochen und beim Wäschetrocknen in der Wohnung. In diesen Fällen sollte man den Wasserdampf direkt nach draußen abführen, bevor er sich in der Wohnung verteilt und an kühlen Wänden niederschlägt, idealerweise bei geschlossener Zimmertür, damit die Feuchtigkeit nicht in andere Räume zieht. In stark genutzten Räumen, in Schlafzimmern mit mehreren Personen oder in gut gedämmten, luftdichten Wohnungen kann häufigeres Lüften nötig sein. Wer einen Raumklima-Sensor einsetzt, muss sich nicht sklavisch an ein Schema halten, sondern kann gezielt dann lüften, wenn die relative Luftfeuchte ansteigt, und spart sich unnötiges Lüften und damit Wärmeverluste, wenn die Werte im grünen Bereich liegen. Die Kombination aus regelmäßiger Routine und sensorgestütztem, bedarfsgerechtem Lüften ist die wirksamste Strategie.

Als ideal gilt eine relative Luftfeuchte, die konstant zwischen 40 und 60 Prozent liegt, denn dieser Bereich ist sowohl für das Wohlbefinden angenehm als auch für den Schutz vor Schimmel geeignet. Steigt die relative Luftfeuchte dauerhaft über etwa 60 Prozent, findet Schimmel zunehmend ideale Bedingungen, besonders an kühleren Oberflächen, weshalb dieser Wert als Warnschwelle dient. Unter 40 Prozent wird die Luft dagegen als zu trocken empfunden, was Schleimhäute reizen kann, hat aber mit Schimmel nichts zu tun. Wichtig zu verstehen ist, dass der in der Raummitte gemessene Wert nur einen Teil der Wahrheit zeigt: An einer kalten Außenwand ist die Oberflächentemperatur niedriger, und dort ist die relative Feuchte direkt an der Wand deutlich höher als in der warmen Raummitte. So können 60 Prozent in der Raummitte an einer 16 Grad kalten Wand bereits über 80 Prozent bedeuten, sodass dort Schimmel wachsen kann, ohne dass sichtbares Kondenswasser auftritt oder der Sensor in der Raummitte Alarm schlägt. Deshalb ist es sinnvoll, die relative Feuchte mit einem Sensor im Blick zu behalten, rechtzeitig zu lüften, bevor die 60-Prozent-Marke erreicht wird, und bei bekannten Problemstellen zusätzlich einen Sensor nahe der kalten Außenwand zu platzieren, um die kritischen Bereiche zu überwachen.

Ein Raumklima-Sensor bekämpft den Schimmel nicht selbst, ist aber ein sehr wirksames Hilfsmittel, um ihn zu verhindern, weil er die entscheidende, sonst unsichtbare Größe sichtbar macht: die relative Luftfeuchte. Ohne einen solchen Sensor lüftet man nach Gefühl und merkt oft erst, dass es zu feucht war, wenn der Schimmel bereits sichtbar ist. Mit einem Sensor sieht man dagegen laufend, wie hoch die Feuchte tatsächlich ist, und kann gezielt lüften, sobald sie sich der kritischen 60-Prozent-Marke nähert, statt zu spät oder unnötig zu handeln. Modelle mit App und WLAN warnen zusätzlich aus der Ferne und protokollieren den Verlauf, was besonders in schwer zugänglichen oder selten genutzten Räumen wie Keller, Schlafzimmer oder Ferienwohnung hilft, wo sich Feuchtigkeit unbemerkt aufbauen kann. Damit der Sensor verlässlich unterstützt, sollte er genau messen, was sich mit dem Salztest überprüfen lässt, und sinnvoll platziert sein, idealerweise ergänzt um einen zweiten Sensor an der kältesten Außenwand oder hinter Möbeln an der Außenwand, wo die Feuchtigkeit zuerst kondensiert. Der Sensor liefert also die Information, auf deren Basis man richtig handeln kann, während das eigentliche Vermeiden des Schimmels durch das konsequente Lüften, Heizen und Freihalten kalter Flächen geschieht. In dieser Kombination ist der Sensor ein zentraler Baustein einer wirksamen Schimmelvorbeugung.

Wenn regelmäßiges und richtiges Lüften die relative Luftfeuchte nicht dauerhaft in den Zielbereich von 40 bis 60 Prozent bringt, gibt es mehrere Ansatzpunkte, die man prüfen sollte. Zunächst lohnt es sich zu kontrollieren, ob wirklich stoß- oder quergelüftet wird und nicht nur gekippt, und ob die Häufigkeit und Dauer zur Jahreszeit und Nutzung passen, denn hier liegen die häufigsten Fehler. Ebenso wichtig ist ausreichendes Heizen, gerade in wenig genutzten Räumen: Zu kühle Räume haben kalte Wände, an denen die Feuchtigkeit kondensiert, weshalb kalte Zimmer nicht ausgekühlt bleiben und auch nicht mit der warmen, feuchten Luft wärmerer Räume mitgeheizt werden sollten, sondern eigenständig temperiert und gelüftet gehören. Quellen für viel Feuchtigkeit wie Wäschetrocknen in der Wohnung, offene Aquarien oder viele Pflanzen sollte man reduzieren oder gezielt lüften. Bleibt die Feuchte trotz allem hoch, etwa in einem feuchten Keller oder Neubau mit Restfeuchte, kann ein elektrischer Luftentfeuchter sinnvoll sein, der die Feuchtigkeit aktiv aus der Luft zieht, was Lüften allein dort nicht schafft. Zeigen sich zudem feuchte Wände unabhängig vom Lüften, dauerhaft sehr hohe Werte oder gar Wasserflecken, können bauliche Ursachen wie eine defekte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit oder eine undichte Stelle dahinterstecken, die ein Fachmann prüfen sollte. In solchen Fällen ist die Ursache nicht das Nutzerverhalten, sondern die Bausubstanz, und dann helfen weder Lüften noch Entfeuchter allein.