Elektroheizung: welcher Typ wirklich zu dir passt – und was „energiesparend“ nicht bedeutet

Keine – zumindest nicht im Sinne des Wirkungsgrades. Jede elektrische Widerstandsheizung, ob Heizlüfter, Ölradiator, Konvektor oder Infrarot, wandelt praktisch 100 Prozent des Stroms in Wärme um. Zwei Geräte mit gleicher Wattzahl verbrauchen in gleicher Laufzeit gleich viel Strom und kosten gleich viel. „Energiesparend“ bezieht sich in der Werbung nie auf den Wirkungsgrad, sondern höchstens auf die Regelung oder – bei Infrarot – auf die Möglichkeit, mit gefühlt gleicher Wärme eine niedrigere Lufttemperatur zu fahren. Der einzige echte Sparhebel ist die Betriebsweise: niedrige Zieltemperatur und kurze Laufzeit über einen guten Thermostat.

Die vier Bauarten unterscheiden sich in der Art, wie sie Wärme abgeben. Ein Heizlüfter bläst Luft über ein heißes Element und liefert sofort Warmluft, ist aber hörbar und speichert nichts. Ein Ölradiator erhitzt ein Ölreservoir, das die Wärme speichert und nach dem Abschalten weiter abgibt – er ist träge, aber lautlos und gleichmäßig. Ein Konvektor gibt Warmluft über eine schmale, oft wandmontierbare Säule ab, schneller als ein Ölradiator, aber ohne dessen Speicherwirkung. Eine Infrarotheizung erwärmt nicht die Luft, sondern per Strahlung feste Flächen und Personen, ähnlich wie die Sonne. Im Verbrauch sind sie bei gleicher Wattzahl identisch; sie unterscheiden sich nur in Komfort, Trägheit, Geräusch und Einsatzort.

Technisch ja, wirtschaftlich meist nein. Eine Kilowattstunde Strom kostet in Deutschland ein Mehrfaches einer Kilowattstunde Gas oder Fernwärme, weshalb der Dauerbetrieb einer Elektroheizung schnell teuer wird. Ein 2.000-Watt-Gerät, das täglich mehrere Stunden läuft, belastet die Stromrechnung über eine Heizsaison deutlich. Sinnvoll ist eine Elektroheizung deshalb als Zusatz- oder Übergangsheizung: der schnelle Wärmestoß im Bad, das Homeoffice in der Übergangszeit oder der gelegentlich genutzte Raum. Als Haupt- oder Dauerheizung für bewohnte Räume verliert sie gegen wassergeführte Systeme und Wärmepumpen klar. Wer dennoch elektrisch heizt, sollte Zieltemperatur und Laufzeit über Thermostat und Zeitschaltung streng begrenzen.

Das lässt sich einfach ausrechnen, weil der Wirkungsgrad bei praktisch 100 Prozent liegt. Der Verbrauch ist Leistung mal Laufzeit: Ein 2.000-Watt-Gerät verbraucht in einer Stunde 2 Kilowattstunden, in fünf Stunden 10 Kilowattstunden. Die Kosten ergeben sich, indem man diesen Verbrauch mit dem eigenen Strompreis pro Kilowattstunde multipliziert. Ein Gerät mit 1.000 Watt verbraucht entsprechend die Hälfte. Wichtig ist, dass ein Thermostat das Gerät bei Erreichen der Zieltemperatur abschaltet, sodass die tatsächliche Laufzeit unter der Betriebszeit liegt. Ohne Thermostat läuft das Gerät blind durch und verbraucht dauerhaft die volle Leistung. Der Bauart-Typ spielt für den Verbrauch keine Rolle, nur die Wattzahl und die Laufzeit.

Nur unter bestimmten Bedingungen und nie durch das Prinzip selbst. Auch eine Infrarotheizung ist eine elektrische Widerstandsheizung mit nahezu 100 Prozent Wirkungsgrad; sie verbraucht bei gleicher Wattzahl genauso viel wie ein Heizlüfter oder Ölradiator. Der mögliche Vorteil liegt darin, dass Infrarotstrahlung Flächen und Personen direkt erwärmt, sodass man sich bei einer etwas niedrigeren Lufttemperatur schon behaglich fühlt. Wer diese niedrigere Zieltemperatur tatsächlich fährt oder gezielt nur die genutzte Zone bestrahlt, kann dadurch Laufzeit und damit Strom sparen. Diese Ersparnis kommt aber aus dem Nutzungsverhalten, nicht aus einer höheren Effizienz des Geräts. Pauschale Werbeversprechen wie „senkt Heizkosten enorm“ sind deshalb irreführend, wenn man die Infrarotheizung einfach zusätzlich und auf gleiche Temperatur laufen lässt.

Als grober Richtwert rechnet man bei durchschnittlicher Dämmung etwa 60 bis 100 Watt pro Quadratmeter, bei schlechter Dämmung oder als Hauptwärmequelle eher mehr. Ein gut gedämmter Raum von 15 Quadratmetern kommt also grob mit rund 1.000 bis 1.500 Watt aus, ein zugiger Altbauraum braucht mehr. Diese Faustregel ersetzt keine genaue Heizlastberechnung, gibt aber eine sinnvolle Orientierung. Wichtig ist, das Gerät nicht pauschal „für alle Fälle“ zu groß zu wählen: Ein überdimensioniertes Gerät heizt zwar schneller auf, verbraucht dabei aber mehr und schaltet über den Thermostat nur häufiger ab, ohne unterm Strich günstiger zu sein. Bei mobilen Geräten sollte man außerdem beachten, dass viele Steckdosenstromkreise bei 2.000 bis 2.500 Watt an ihre sinnvolle Dauerlast-Grenze kommen.

Elektroheizgeräte werden im Betrieb heiß und ziehen viel Strom, deshalb sind einige Sicherheitspunkte wichtig. Mobile Geräte sollten einen Kippschutz haben, der sie beim Umfallen abschaltet, sowie einen Überhitzungsschutz. Sie gehören auf einen festen, ebenen Untergrund mit ausreichend Abstand zu Vorhängen, Möbeln und anderen brennbaren Materialien und dürfen nicht abgedeckt werden. Heizlüfter und Heizgeräte sollten nicht unbeaufsichtigt über Nacht laufen. Im Badezimmer ist besondere Vorsicht geboten: Dort dürfen nur Geräte mit der passenden Schutzart und im vorgeschriebenen Abstand zu Wasserquellen verwendet werden, idealerweise fest installierte Modelle. Man sollte Heizgeräte direkt in die Wandsteckdose stecken und nicht über dünne Verlängerungskabel oder überlastete Mehrfachsteckdosen betreiben, da die hohe Dauerlast solche Leitungen überhitzen kann.

Das hängt davon ab, wie schnell und wie lange du Wärme brauchst. Ein Heizlüfter ist die richtige Wahl für schnelle Wärme über kurze Zeit in einem kleinen Raum, etwa im Bad vor dem Duschen: Er ist günstig, leicht und sofort spürbar warm, dafür hörbar und ohne jede Wärmespeicherung. Ein Ölradiator braucht zehn bis fünfzehn Minuten zum Anheizen, hält den Raum dann aber gleichmäßig und lautlos warm und gibt nach dem Abschalten noch Wärme ab – ideal, wenn ein Zimmer über Stunden behaglich bleiben soll. Im Stromverbrauch nehmen sich beide bei gleicher Wattzahl nichts. Für den kurzen Wärmestoß gewinnt der Heizlüfter, für den ruhigen Dauerbetrieb der Ölradiator. Wer beides gelegentlich braucht, fährt oft mit einem Ölradiator als Basis und einem günstigen Heizlüfter für den schnellen Extrastoß am besten.

Die Rechnung ist einfach, weil der Wirkungsgrad bei praktisch 100 Prozent liegt. Du multiplizierst die Leistung des Geräts in Kilowatt mit der täglichen Laufzeit in Stunden und den Tagen im Monat, um den Verbrauch in Kilowattstunden zu erhalten. Ein 2000-Watt-Gerät sind 2 Kilowatt; läuft es drei Stunden am Tag über 30 Tage, ergibt das 2 mal 3 mal 30 gleich 180 Kilowattstunden im Monat. Diesen Wert multiplizierst du mit deinem Strompreis pro Kilowattstunde, um die monatlichen Kosten zu bekommen. Ein 1000-Watt-Gerät verbraucht entsprechend die Hälfte. Wichtig ist, dass ein Thermostat das Gerät bei Erreichen der Zieltemperatur abschaltet, sodass die tatsächliche Laufzeit und damit der reale Verbrauch unter der reinen Betriebsdauer liegt. Die Tabelle oben zeigt typische Monatswerte, die du nur noch mit deinem Preis multiplizieren musst.

Ja, sofern das Zubehör für die hohe Dauerlast ausgelegt ist, kann es beim Sparen helfen. Eine schaltbare Steckdose mit Zeitplan oder ein WLAN-Thermostat begrenzt die Laufzeit auf die tatsächlich genutzten Stunden und schaltet das Gerät automatisch ab, wenn niemand da ist oder die Zieltemperatur erreicht ist – und genau die Laufzeit ist der entscheidende Kostenfaktor. Entscheidend ist aber die Belastbarkeit: Eine Elektroheizung zieht bis zu 2000 Watt oder mehr, und nicht jede smarte Steckdose ist für diese Dauerlast zugelassen. Man muss deshalb die maximale Schaltleistung des Zubehörs prüfen und darf ein Heizgerät nicht über eine unterdimensionierte Steckdose oder eine dünne Verlängerung betreiben, weil diese sonst überhitzen. Ein per App gesteuertes Heizgerät sollte zudem nicht völlig unbeaufsichtigt laufen. Richtig eingesetzt ist die Zeitsteuerung aber der wirksamste Sparhebel, weil sie die teure Laufzeit gezielt kurz hält.