Rollladenmotor kaufen: die Kaufberatung

Bevor es um Newtonmeter geht, steht eine grundsätzliche Entscheidung an: Soll der Gurt verschwinden oder bleiben? Davon hängt ab, ob Sie einen Rohrmotor in die Welle setzen oder den Gurtwickler in der Wand austauschen — und das ist ein Unterschied von einem halben Tag Arbeit gegenüber einer halben Stunde.

Die Newtonmeter-Angabe eines Rohrmotors beschreibt sein Drehmoment — also wie viel Gewicht er zuverlässig aufwickelt. Sie richtet sich nach dem Panzergewicht, nicht nach der Fenstergröße. Das klingt nach einer Spitzfindigkeit, ist aber der häufigste Fehler: Zwei gleich große Fenster können sehr unterschiedliche Behänge haben, und ein Aluminiumpanzer wiegt deutlich mehr als einer aus Kunststoff.

Der Rechenweg ist überschaubar. Zuerst die Fläche: Breite mal Höhe des Behangs in Quadratmetern. Dann das Flächengewicht des Materials — Kunststoff liegt bei etwa viereinhalb Kilogramm pro Quadratmeter, Aluminium je nach Profil in ähnlicher bis höherer Größenordnung, Holz deutlich darüber. Fläche mal Flächengewicht ergibt das Panzergewicht. Auf dieses Gewicht kommt ein Sicherheitszuschlag: Verbreitet ist der Faktor 1,1 auf das Gewicht in Kilogramm als Mindestzugkraft in Newtonmetern.

Wer die Materialwerte nicht kennt, kommt mit den Richtwerten aus der Praxis weit: Zehn Newtonmeter bewegen rund zwanzig Kilogramm, fünfzehn etwa dreißig, zwanzig ungefähr achtunddreißig und dreißig rund fünfundfünfzig. Für ein typisches Wohnzimmerfenster mit Kunststoffpanzer landet man damit bei zwanzig Newtonmetern; breite Terrassenelemente mit Aluminium brauchen dreißig bis vierzig.

Beide Richtungen der Fehldimensionierung haben ihren Preis, und die zweite wird unterschätzt. Ein zu schwacher Motor fährt zäh, arbeitet dauerhaft am Limit und fällt früher aus. Ein deutlich zu starker Motor ist aber kein Freibrief: Er zieht mit voller Kraft weiter, wenn der Panzer irgendwo klemmt, und belastet Behang und Aufhängung dann stärker als ein schwächerer. Eine Klasse Reserve über dem berechneten Wert ist vernünftig — drei Klassen sind ein Risiko.

SW steht für Schlüsselweite und bezeichnet den Abstand zwischen den gegenüberliegenden Flächen der Achtkantwelle. SW60 — auch Maxi-System genannt — ist der Standard in Wohnhäusern; SW40, das Mini-System, findet sich bei kleinen Fenstern und schmalen Kästen, häufig in Altbauten.

Gemessen wird über die Flächen, nicht über die Ecken und nicht über den Umfang. Das ist die häufigste Fehlerquelle beim Messen: Über die Ecken kommt man auf einen größeren Wert und bestellt dann die falsche Größe. Ein Zollstock im geöffneten Kasten und die richtige Messstelle genügen.

Die beiden Größen sind nicht kompatibel. Ein Motor für SW60 passt nicht in eine SW40-Welle, und ein SW40-Motor in einer SW60-Welle hat keinen Formschluss. Adapter gibt es, sie lösen das aber nur in Sonderfällen. Wer sich unsicher ist, fotografiert die Welle mit angelegtem Zollstock — das lässt sich später abgleichen.

Ein Hinweis für breite Fenster: Bei Spannweiten über etwa drei Metern ist nicht mehr der Motor der begrenzende Faktor, sondern die Welle selbst. Ist sie zu schwach dimensioniert, biegt sie sich in der Mitte unter dem Panzergewicht durch, die Reibung in den Lagern steigt und der Motor arbeitet dauerhaft gegen Widerstand. Sets für große Kastenbreiten enthalten deshalb stärkere Wellen.

Jeder Rohrmotor muss wissen, wann oben und unten erreicht sind. Dafür gibt es zwei Verfahren, und der Unterschied zwischen ihnen ist größer, als der Preisabstand vermuten lässt.

Bei mechanischer Endabschaltung zählt ein Werk im Motor die Umdrehungen der Welle. Über zwei Stellschrauben am Motorkopf legen Sie fest, nach wie vielen Umdrehungen Schluss ist. Das funktioniert seit Jahrzehnten zuverlässig und ist der Grund für den günstigen Preis. Zwei Einschränkungen kommen allerdings dazu, die selten im Vordergrund stehen: Solche Motoren dürfen nicht parallel geschaltet werden — jeder braucht seine eigene Zuleitung zum Schalter —, und ihnen fehlen Hinderniserkennung und Festfrierschutz.

Elektronische Motoren speichern die Endlagen digital, meist über ein Einstellkabel oder einen Anlernvorgang. Damit werden drei Dinge möglich: die Parallelschaltung mehrerer Motoren an einer Leitung, die Hinderniserkennung, die beim Herunterfahren einen Widerstand bemerkt und stoppt, und der Festfrierschutz.

Gerade der Festfrierschutz ist kein Komfortdetail. Klemmt der Panzer bei Frost in der Führungsschiene und der Motor zieht weiter, reißt er im ungünstigen Fall Lamellen aus der Führung — das ist die häufigste Schadensursache im Winter. Der Aufpreis für die Elektronik liegt oft im einstelligen Bereich. Gemessen an dieser Schadensmöglichkeit ist das wenig.

Die Entscheidung fällt in der Praxis meist schon vorher: Wer mehrere Rollläden gemeinsam über einen Taster fahren möchte, hat gar keine Wahl — das geht nur elektronisch.

Diese Frage gehört vor den Kauf, weil sie den Motortyp bestimmt. Es gibt drei Wege, und sie unterscheiden sich weniger im Komfort als im Installationsaufwand.

Der klassische Weg ist der Wandschalter: Der Motor bekommt ein Kabel, das zur Schalterdose führt. Wenn ohnehin Leitungen verlegt werden — bei einer Sanierung etwa —, ist das die einfachste und langlebigste Lösung. Im bewohnten Bestand ist es der teuerste Teil, weil die Steuerleitung Wandschlitze, Putz und Malerarbeit kostet.

Der zweite Weg ist der Funkmotor. Er hat den Empfänger eingebaut und wird über einen Handsender oder einen batteriebetriebenen Wandsender bedient, der einfach an die Wand geklebt wird. Die Steuerleitung entfällt damit vollständig — die Stromzuleitung in den Kasten aber nicht. Wichtig zu wissen: Funk heißt Fernbedienung, nicht Smart Home. Eine App, Zeitpläne oder die Verknüpfung mit Sensoren gibt es damit nicht.

Der dritte Weg ist der Unterputz-Aktor hinter dem vorhandenen Schalter. Er macht jeden Standardmotor fernsteuerbar, bringt App, Zeitpläne und Zwischenpositionen mit und lässt die Systemwahl offen — es gibt Aktoren für WLAN, Zigbee, Matter und herstellereigene Funksysteme. In Summe ist das meist der günstigste Weg zur echten Automatisierung. Er hat allerdings eine Voraussetzung, die vorher geprüft werden muss: einen Neutralleiter in der Schalterdose. Bei Rollladenschaltern im Bestand fehlt der häufig, weil dort nur die Phase und die beiden Richtungsadern ankommen.

Der mechanische Teil des Einbaus ist Heimwerkerarbeit: Rollladenkasten öffnen, Panzer aushängen, alte Welle ausbauen, neue Welle ablängen, Motor mit Adapter und Mitnehmer einsetzen, Lager montieren, Panzer wieder einhängen. Das ist an einem halben Tag zu schaffen und braucht kein Spezialwerkzeug außer einer Metallsäge oder einem Winkelschleifer zum Kürzen der Welle.

Der elektrische Teil ist es nicht. Der Anschluss an das 230-Volt-Netz gehört zur festen Hausinstallation, und Arbeiten daran sind nach § 13 der Niederspannungsanschlussverordnung eingetragenen Elektrofachkräften vorbehalten. Das betrifft das Verlegen und Anklemmen der Zuleitung — üblicherweise eine NYM-J 3 × 1,5 in den Rollladenkasten — ebenso wie das Einsetzen eines Unterputz-Aktors.

Die praktische Aufteilung, die sich bewährt hat: Sie bauen Motor und Welle selbst ein, der Fachbetrieb kommt für die Zuleitung und den Anschluss. Wer mehrere Fenster umrüstet, sollte das bündeln — ein Termin für vier Rollläden ist deutlich günstiger als vier Termine.

Ein Punkt für Mieter: Der Einbau eines Rohrmotors greift in die Bausubstanz ein und braucht die Zustimmung des Vermieters. Wer die nicht bekommt oder den Aufwand scheut, ist mit einem elektrischen Gurtwickler besser bedient — er ersetzt nur das Gerät in der Wand und ist rückstandslos rückbaubar.

Fünf Minuten mit Zollstock und Taschenlampe im geöffneten Rollladenkasten ersparen den Rückversand. Diese Werte brauchen Sie:

Erstens die lichte Kastenbreite, gemessen von Innenwand zu Innenwand. Diese Zahl gleichen Sie mit der Herstellerangabe „maximale Kastenbreite" ab — nicht mit der reinen Wellenlänge, denn die Lager brauchen ebenfalls Platz.

Zweitens die Wellengröße: über die gegenüberliegenden Flächen des Achtkants messen. 40 Millimeter bedeuten SW40, 60 Millimeter bedeuten SW60.

Drittens Fläche und Material des Panzers. Breite mal Höhe ergibt die Fläche; Kunststoff oder Aluminium entscheidet über das Gewicht und damit über die nötige Zugkraft.

Viertens den Kastentyp und die Lageraufnahme. Aufsatzkasten, Kasten im Mauerwerk und Vorbaukasten haben unterschiedliche Bauformen — ein Foto vom offenen Kasten hilft beim Abgleich.

Fünftens die Stromversorgung: Liegt bereits eine 230-Volt-Zuleitung im Kasten? Wenn ja, sinken die Kosten erheblich, weil der aufwendigste Teil entfällt. Wenn nein, gehört das Verlegen in die Planung — und in die Hand einer Elektrofachkraft.